На этот раз в качестве подопытного кролика мне попалась флешка на 8гб. без корпуса......

И покопавшись у себя в хламе обнаружил старую зажигалку без газа....


ну и мне понадобилось еще:
1)Резистор постоянный 470Ом. (Оставшийся от сборки реобаса)
2)Светодиод диаметром 5мм. (Я взял мигающий сине-красным)
3)Пистолет с термо-клеем.
4)Паяльник
5)Дрель и сверло 5мм. диаметр.
6)Цапон-Лак (Также оставшийся от реобаса...)

Зажигалку разрезаем так чтоб одна часть служила корпусом а вторая колпачком.....
В корпусе со стороны клапана я просверлил отверстие под светодиод,
и удалил внутри корпуса все лишние выступающие элементы, Так чтоб оставить внешний вид зажигалки.....
Теперь припаиваем светодиод на флешку....

Внимательно осматриваем на предмет короткого замыкания и если убеждены что такового нет то проверяем и после покрываем все лаком....
Далее вставляем флеш в её новый корпус и заливаем термо-клеем, ждем когда остынет снимаем лезвием лишнее и обматываем штекер флешки скотчем (Про скотч я запамятовал... ) Наносим термо-клей и вставляем в предполагаемый колпачек....
Должно получиться так как на фотке ниже......

P.S. Светодиод я спилил надфилем чтоб флешка могла стоять вертикально.....
Ну и сам девайс......

И так друзья-товарищи... продолжаю свои эксперименты...
В теме Помогите Подобрать Блок Питания =)
я поднял вопрос о объединении двух блоков питания из-за нехватки мощности одного....
в ходе обсуждения был собран который позволял объеденить два БП не разбирая сами БП....
Но такой вариант не устраивал по нескольким причинам....

Первая и основная причина это отсутствие контроля синхронного выключения БП в случае сбоя одного из БП ...
Вторая расположение БП.... на фото видно ...
Выглядит просто ужасно.....

Но выход был найден с помощью наших уважаемых дримеров....
А именно пользователь _RED_, (За что ему отдельная благодарность!!! ) предоставил схему так называемого перекрестного контроля.... Пост с схемой!

Только я в место питания шим пустил в разрыв провод PC-ON (Зеленый)
Что в принципе тоже самое....
В последствии была собрана
которая поместилась в одном из БП....
можно взять два тестера и замерять напряжение на обоих БП....
Но думаю это лишнее... в этой конфигурации компьютер работает стабильно уже почти два месяца и сбоев не было....

Но опять встал вопрос КУДА всунуть второй БП...
Осмотрев свой многострадальный корпус все-таки решил его полностью не гробить а увеличить....

А именно: взял подходящий по шрине и глубине корпус формата АТХ и срезал верхнюю часть с посадочным местом БП и срезал дно....
В автомастерской эти части мне сварили вместе и получился микро-корпус... выстой в 140мм.. в верхней части было вырезано прямоугольное окно и в своем корпусе в дне так-же по размеру вырезано окно... Затем к дну основного корпуса был добавлен микро-корпус...
И в итоге получился

Продолжение следует..............

Что такое реобас... (Клик!)
Статью я приведу готовую со своими исправлениями (Благо на сайте где я её нашёл запрета на это нет!) Фото мои увеличенные а автора статьи уменьшенные.....
Ну поехали..

Собственно, сабж. Посвящается тем, у кого в корпусе живет много громких вентиляторов и у кого есть желание их утихомирить. Девайс будет шестиканальный, на смешанной схеме – четыре канала на КРЕНках и еще два – на транзисторах. Зачем? Да просто так, для разнообразия :). А заодно – чтобы продемонстрировать сразу два принципа, по каждому из которых можно сделать полноценный рео\фэнбас. «Креночные» каналы будут иметь аналоговую регулировку с настраиваемым ограничителем минимального напряжения транзисторные же – управляться переключателями по схеме HIGH\OFF\LOW. Положения HIGH и LOW можно будет настраивать как угодно. Ну и в дополнение к списку фич, добавлю переключатель тахометров, который позволит повесить на каждое гнездо на материнке по два вентилятора и мониторить обороты обоих. По очереди, разумеется :).

Ручки пришлось поставить тоже другие по причине немного больших выключателей....






После утверждения окончательного дизайна, вооружаемся линейкой с карандашом и аккуратно размечаем отверстия.[При «расселении» переменников размечайте дырки так, чтобы после установки между их корпусами и нижней внутренней кромкой заглушки остался миллиметровый зазор. О том, что будет, если вы его не оставите – читайте ближе к концу гайда].


Чтобы просверлить ровно такое количество дырок, по-хорошему нужен сверлильный станок или хотя бы выполняющая аналогичные функции стойка, в которую зажимается дрель. Сверла лучше всего использовать по дереву – острый шип на кончике сильно помогает целиться.

Со скальпеля было срезано дремелем все лишнее, ширина оставшегося куска лезвия – ровно 2мм, что соответствует ширине светодиода. Этот же инструмент использовался потом для вырубания больших окон под выключатели. В общем-то, если вам лениво этим всем заниматься, можете просто заменить плоские диоды на круглые 3мм, а выключатели – на тумблера и обойтись таким образом одной дрелью.

За неимением дремеля я использовал кухонный нож нагретый на газу......


Я покрасил в серый.... Грабли два в том что не оклеил предварительно малярным скотчем и поцарапал краску......

Сначала вклеиваем подстроечники: две пары над тумблерами – по 10К, остальные – по 4.7К и откусываем у них лишние ноги [остальные старайтесь лишний раз туда-сюда не гнуть – имеют неприятное свойство отламываться] как показано на фотографии ниже (все вклеены средней ногой вверх, соответственно, под нож идет левая\правая боковая). То же самое проделываем с переменниками и прикручиваем их на места [крайний правый в процессе случайно раздавил плоскогубцами – пришлось ставить другой из старых запасов]. Затем вклеиваем плоские светодиоды, предварительно подпаяв к минусовым ногам резисторы по 470 Ом. К минусовым – из компоновочных соображений. Ну и тумблеры (трехпозиционные) напоследок.

Так как я не нашел импортные переменники то пришлось брать отечественные поэтому мой сабж и отличается способом монтажа....

И – паяльник в руки. Для упрощения схемы имеет смысл объединить друг с другом плюсовые и минусовые контакты всего, чего только можно и в качестве первого шага мы обеспечим землей плоские светодиоды, подпаяв их катоды к тем ногам подстроечников, которые будут напрямую соединяться с массой.
А теперь берем эти ноги подстроечников и спаиваем их друг с другом – это будет общий минус, от которого потом пойдет провод на молекс.

Тактовая кнопка IT-1187-160G, SMD, герметичный корпус, 50 мА, 12В пост. тока.

Общие характеристики IT-1187-160G:
Производитель: Switronic Industrial Corp.
Серия: IT-1187
Размер: 5*5 мм
Высота штока: 1,5 мм
Сила нажатия: 160 gF
Рабочее напряжение: 12 В
Рабочий ток: 50 мА
Конфигурация контактов: SPST
Макс. сопротивление контактов: 100 мОм
Предельное напряжение: 250В перем.тока в теч. 1 мин.
Рабочая температура: от -25°C до +70°C
Температура пайки: 250°C макс. на 3 сек.
Время пайки: только 1 раз
Мин. число рабочих циклов: 100000 циклов
Способ монтажа: SMD