|
|
Чего вам хотелось бы видеть на сайте? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Моддинг Своими руками на Дриме!, Или всякие электронные девайсы связанные с ПК :))) |
|
|
|
#1 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 1 декабря 2011 23:32
|
|
|
Пятизвездочный дример
Репутация: 15294
Группа: Модераторы
Сообщений: 1693
C нами с: 24.01.2009
Очки: 10569
|
Здравствуйте уважаемые дримеры! Идея создания этой темы возникла давно..... Но так как мне нечего было показать я и не решался... Теперь я хочу представить на Ваше суждение несколько изменений в корпусе своего ПК... Надеюсь Вам понравится.... По мере сил и желания буду выкладывать то что делаю ....В теме прошу не флудить! Отзывы и вопросы по работе и созданию разных девайсов только приветствуются...... Также приветствую в теме тех кто хочет поделиться своими достижениями в даной области пусть даже и купленными.... Эта тема для тех кто хочет лицезреть в системном блоке девайсы созданные собственными руками......Отдельная благодарность пользователям знахарь, Lis и Aleks_5 За помощь при написании этой статьи!!!Начну с того что у каждого из нас со временем скапливается куча мелочей типа флешек (Телефонных, От фотиков и обычных), переходники там штекера и т.д, которые обычно нужны под рукой. Так же и у меня скопилась куча мелочевки..... И по лазив в сети я наткнулся на интересный вариант как эту мелочь держать под рукой ...... И тут он мне пригодился... Взял карман и удалил начинку.... дно и отверстия через которые может что-то выпасть я заделал черным картоном предварительно окрасив карман в черный цвет.... На этот раз в качестве подопытного кролика мне попалась флешка на 8гб. без корпуса...... И покопавшись у себя в хламе обнаружил старую зажигалку без газа.... ну и мне понадобилось еще: 1)Резистор постоянный 470Ом. (Оставшийся от сборки реобаса) 2)Светодиод диаметром 5мм. (Я взял мигающий сине-красным) 3)Пистолет с термо-клеем. 4)Паяльник 5)Дрель и сверло 5мм. диаметр. 6)Цапон-Лак (Также оставшийся от реобаса...) Зажигалку разрезаем так чтоб одна часть служила корпусом а вторая колпачком..... В корпусе со стороны клапана я просверлил отверстие под светодиод, и удалил внутри корпуса все лишние выступающие элементы, Так чтоб оставить внешний вид зажигалки..... Теперь припаиваем светодиод на флешку.... Внимательно осматриваем на предмет короткого замыкания и если убеждены что такового нет то проверяем и после покрываем все лаком.... Далее вставляем флеш в её новый корпус и заливаем термо-клеем, ждем когда остынет снимаем лезвием лишнее и обматываем штекер флешки скотчем (Про скотч я запамятовал... ) Наносим термо-клей и вставляем в предполагаемый колпачек.... Должно получиться так как на фотке ниже...... P.S. Светодиод я спилил надфилем чтоб флешка могла стоять вертикально..... Ну и сам девайс...... И так друзья-товарищи... продолжаю свои эксперименты... В теме Помогите Подобрать Блок Питания =)я поднял вопрос о объединении двух блоков питания из-за нехватки мощности одного.... в ходе обсуждения был собран который позволял объеденить два БП не разбирая сами БП.... Но такой вариант не устраивал по нескольким причинам.... Первая и основная причина это отсутствие контроля синхронного выключения БП в случае сбоя одного из БП ... Вторая расположение БП.... на фото видно ... Выглядит просто ужасно..... Но выход был найден с помощью наших уважаемых дримеров.... А именно пользователь _RED_, (За что ему отдельная благодарность!!! ) предоставил схему так называемого перекрестного контроля.... Пост с схемой!Только я в место питания шим пустил в разрыв провод PC-ON (Зеленый) Что в принципе тоже самое.... В последствии была собрана которая поместилась в одном из БП.... можно взять два тестера и замерять напряжение на обоих БП.... Но думаю это лишнее... в этой конфигурации компьютер работает стабильно уже почти два месяца и сбоев не было.... Но опять встал вопрос КУДА всунуть второй БП... Осмотрев свой многострадальный корпус все-таки решил его полностью не гробить а увеличить.... А именно: взял подходящий по шрине и глубине корпус формата АТХ и срезал верхнюю часть с посадочным местом БП и срезал дно.... В автомастерской эти части мне сварили вместе и получился микро-корпус... выстой в 140мм.. в верхней части было вырезано прямоугольное окно и в своем корпусе в дне так-же по размеру вырезано окно... Затем к дну основного корпуса был добавлен микро-корпус... И в итоге получился Продолжение следует.............. Что такое реобас... (Клик!) Статью я приведу готовую со своими исправлениями (Благо на сайте где я её нашёл запрета на это нет!) Фото мои увеличенные а автора статьи уменьшенные..... Ну поехали..Собственно, сабж. Посвящается тем, у кого в корпусе живет много громких вентиляторов и у кого есть желание их утихомирить. Девайс будет шестиканальный, на смешанной схеме – четыре канала на КРЕНках и еще два – на транзисторах. Зачем? Да просто так, для разнообразия :). А заодно – чтобы продемонстрировать сразу два принципа, по каждому из которых можно сделать полноценный рео\фэнбас. «Креночные» каналы будут иметь аналоговую регулировку с настраиваемым ограничителем минимального напряжения транзисторные же – управляться переключателями по схеме HIGH\OFF\LOW. Положения HIGH и LOW можно будет настраивать как угодно. Ну и в дополнение к списку фич, добавлю переключатель тахометров, который позволит повесить на каждое гнездо на материнке по два вентилятора и мониторить обороты обоих. По очереди, разумеется :). На фото нет Дрели,Пистолета для термоклея и паяльника... А вот аккумулятор от телефона мне пригодился для проверки и определения полярности в свето-диодах....] Ручки пришлось поставить тоже другие по причине немного больших выключателей....1. Корпус от мертвого сидюка или салазки для установки HDD в 5-дюймовый
отсек - 1 шт. х 30р.
2. Заглушка пятидюймовая - 1шт. х 10р. [Грабли номер раз: обязательно
удостоверьтесь, что выбранная заглушка подходит к тому корпусу, для которого
предназначается реобас - как оказалось, они (заглушки) все разные и никакой
перекрестной совместимостью там и не пахнет].
3. Радиаторы для КРЕНок и транзисторов. Я взял пару подходящих из горелого
блока питания, соблазнившись тем, что в них уже были дырки с резьбой. Можно
каждый чип оснастить собственным радиатором - есть специальные маленькие
4. Резисторы переменные 10Ком (лучше импортные) - 4 5. Резисторы подстроечные 10Ком (тоже лучше импортные) [но, за неимением
таковых, взял СП3- 19] - 4
6. Резисторы подстроечные 4.7Ком - 4
7. Резисторы постоянные 2.2Ком, 0.125 Вт - 4
8. Резисторы постоянные 470 Ом, 0.125 Вт - 8шт.
9. КРЕНки (КР142ЕН12А) - 4 (Я для себя взял аналоги LM317A)
10. Транзисторы (КТ819Г) - 2 х 8р. Лучше взять импортные аналоги тоже я ниже расскажу почему....
11. Диоды (пойдут любые, подбирайте по размеру) - 4
12. Выключатели двухпозиционные - 4
13. Тумблера двухпозиционные - 3
14. Тумблера трехпозиционные ON\OFF\ON - 2
15. Молекс-разъем (папа) - 1шт.
16. Вентиляторные разъемы (3 pin, папа) - 7
17. Вентиляторные разъемы (3 pin, мама) - 1
18. Светодиоды плоские (зеленые) - 4 19. Светодиоды круглые 5мм (зеленые) - 2
20. Светодиоды круглые 5мм (красные) - 2
Мне список радио-деталей и лак обошлись в 12-15$........
Если планируется покраска панели, добавьте к этому списку грунтовку для пластмассы (ака адгезионный грунт), краску и матовый лак – по одному баллончику каждого наименования. Есть в любом крупном магазине автозапчастей. После утверждения окончательного дизайна, вооружаемся линейкой с карандашом и аккуратно размечаем отверстия.[При «расселении» переменников размечайте дырки так, чтобы после установки между их корпусами и нижней внутренней кромкой заглушки остался миллиметровый зазор. О том, что будет, если вы его не оставите – читайте ближе к концу гайда]. Чтобы просверлить ровно такое количество дырок, по-хорошему нужен сверлильный станок или хотя бы выполняющая аналогичные функции стойка, в которую зажимается дрель. Сверла лучше всего использовать по дереву – острый шип на кончике сильно помогает целиться. Со скальпеля было срезано дремелем все лишнее, ширина оставшегося куска лезвия – ровно 2мм, что соответствует ширине светодиода. Этот же инструмент использовался потом для вырубания больших окон под выключатели. В общем-то, если вам лениво этим всем заниматься, можете просто заменить плоские диоды на круглые 3мм, а выключатели – на тумблера и обойтись таким образом одной дрелью. За неимением дремеля я использовал кухонный нож нагретый на газу...... Я покрасил в серый.... Грабли два в том что не оклеил предварительно малярным скотчем и поцарапал краску......Сначала вклеиваем подстроечники: две пары над тумблерами – по 10К, остальные – по 4.7К и откусываем у них лишние ноги [остальные старайтесь лишний раз туда-сюда не гнуть – имеют неприятное свойство отламываться] как показано на фотографии ниже (все вклеены средней ногой вверх, соответственно, под нож идет левая\правая боковая). То же самое проделываем с переменниками и прикручиваем их на места [крайний правый в процессе случайно раздавил плоскогубцами – пришлось ставить другой из старых запасов]. Затем вклеиваем плоские светодиоды, предварительно подпаяв к минусовым ногам резисторы по 470 Ом. К минусовым – из компоновочных соображений. Ну и тумблеры (трехпозиционные) напоследок. Так как я не нашел импортные переменники то пришлось брать отечественные поэтому мой сабж и отличается способом монтажа....И – паяльник в руки. Для упрощения схемы имеет смысл объединить друг с другом плюсовые и минусовые контакты всего, чего только можно и в качестве первого шага мы обеспечим землей плоские светодиоды, подпаяв их катоды к тем ногам подстроечников, которые будут напрямую соединяться с массой. А теперь берем эти ноги подстроечников и спаиваем их друг с другом – это будет общий минус, от которого потом пойдет провод на молекс. Продолжение в посте №2 Сообщение отредактировал worck - 24 октября 2012 00:15
--------------------
Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить. - Шекспир ICQ 2195457 Письмо Администратору! По вопросам железа ПК писать СЮДЫ!!! Моддинг на дриме Казантип-FM
|
|
|
|
|
|
#2 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 2 декабря 2011 04:34
|
|
|
Пятизвездочный дример
Репутация: 15294
Группа: Модераторы
Сообщений: 1693
C нами с: 24.01.2009
Очки: 10569
|
Теперь тянем общий плюс. Для этого стягиваем с куска провода изоляцию и продеваем его сквозь верхние ушки всех выключателей и средние контакты тумблеров. Припаиваем в ключевых местах. Покрываем изолирующим лаком (есть везде, где продают паяльные принадлежности) все проводящие поверхности, кроме свободных ног переменников и нижних контактов выключателей – туда потом будем напаивать КРЕНки. ( 1) И переходим к транзисторным каналам Отличие того, что мы сейчас будем делать от регулятора, – здесь их два. ( 1.3)Тумблер позволяет выбирать, через какое из них пойдет ток на регулировочную ногу транзистора, таким образом давая нам две разных скорости вентилятора. ( 1.1- 1.2) Каждую из которых можно настроить как угодно...... Начнем со светодиодов индикации: Вклеиваем над каждым тумблером пару красный+зеленый, все минусы объединяем в одну шину [по закону подлости свободный конец не дотягивается до спаянных ранее в такую же шину ног подстроечников – пришлось пустить отдельным проводом], к плюсам присобачиваем по резистору на 470 Ом и паяем их (плюсы) к соответствующим контактам тумблеров. Чтобы при одном положении загорался зеленый, при другом – красный (когда какой – выбирайте сами). Заодно спаиваем вместе средние ноги у двух пар подстроечников – на эту спайку впоследствии будет повешена регулировочная нога транзистора. [Как вы уже наверное поняли, тут меня поджидали очередные грабли – т.к. выходные усики двух подстроечников были спаяны вместе, у тока появился альтернативный маршрут. Вместо желаемого «контакт тумблера – подстроечник – транзистор» получилось «контакт тумблера – подстроечник – второй подстроечник – второй контакт тумблера», в коей конфигурации ни хрена работать, понятное дело, не хотело :). Обозвал себя тормозом и впаял на каждый из четырех усиков по диоду так, чтобы позволить току идти к транзистору, но не от него. Результат – на фотке ниже. Также много нервов попортил бракованный транзистор – несколько раз перепаял весь узел, пытаясь понять почему вентилятор не останавливается при выключении тумблером. Оказалось, что эта кремниевая гнида перепускала приличный ток со входа на выход даже когда на регулировочную ногу ничего не подавалось. Дал себе обещание с этого дня закупать только импортные.] [/center] [/center] У подстроечников «второй скорости» эти ноги удиняем, ибо иначе не дотянутся… С проводкой все, теперь напаиваем КРЕНки. В моем случае В моём случае LM317A Как я уже сказал, входную ногу к нижнему контакту выключателя, регулировочную – к свободной ноге переменника. Выходную – отогнуть, укоротить и припаять к ней провод, который пойдет к вентилятору (длина провода = 1.5 длины корпуса реобаса + небольшой запас). Идем дальше. Отыскиваем сиротливо торчащие концы плюсовой и минусовой шин и напаиваем на них провода питания, которые пойдут на молекс. Лака на эти спайки не жалеть – если коротнет, будет бо-бо :). [Обратите внимание на тонкий проводок, подходящий к земляному концу – это тот самый недотянувшийся минус «транзисторных» светодиодов, который я пустил отдельно.] – напаиваем на КРЕНки вторую половинку резистивного делителя – постоянные 2.2 КОм резисторы. За резисторами идут радиаторы – желательно, через термопасту[у меня их пока нет в нужном количестве, поэтому на следующих фотках их не будет]. ( 3-3.1) И, наконец, двухпозиционные тумблера переключателя тахометров – припаиваем к ним провода… И прикручиваем на места, желательно так, чтобы ручки перещелкивались в горизонтальной плоскости – такой ваиант более интуитивно понятен. Т.е. подключаем к разъемам два вентилятора, свободный конец втыкаем в мать и перещелкиванием тумблера выбираем, обороты которого из них нам будет показывать МВМ (или что у вас на компе стоит). Три тумблера – шесть вентиляторов. Не надо мне говорить, что на залмановский MFC1 похож – сам знаю :). Собственно, именно на этот образчик корейского девайсостроения я и ориентировался, скопировав удачную, по моему мнению, компоновку - вот только по части фич у корейцев получился небольшой, но обидный недобор. Который, как видите, я и взялся исправить :). Ладно, хватит трепаться – впереди слесарная часть. Сейчас заглушку надо будет приклеить к железному корпусу. Стыковаться они должны так, как показано на двух нижеследующих фотках: Кружком показано за какие части приклеивал – оказалось, что даже будучи приклееной только за два ушка, панель неплохо держится. Кстати, выступающие наружу зацепы на ушках необходимо спилить, иначе реобас не влезет в корпус.] И снова беремся за паяльник. Точнее, пока за клей: берем входные вентиляторные разъемы (6 штук) и наклеиваем на полоску пластмассы – так с ними удобнее будет работать. Клейте с небольшим интервалом, иначе ответные части разъемов не налезут. Сразу же организуем общий минус – так же, как и на основной схеме. Поскольку провод оголенный, а рядом плюсовые контакты, его имеет смысл покрыть лаком. Откладываем пока полученную детальку в сторону и начинаем работу с проводкой. Для начала отделяем от общей кучи три провода, идущие от центральных контактов тахометрических (двухпозиционных) тумблеров. Задача дотянуть их до дальнего (от будущего молекса) края корпуса, где будет разъем – можете сделать как я, пустив их шлейфом по «полу» и зафиксировав в таком виде суперклеем… … или просто прилепить скотчем – лишь бы не болтались. Концы обрезаем по месту и припаиваем к ним еще один вентиляторный разъем. Вентилятор мы туда втыкать не будем – просто в этом разъеме удачно оказалось три контакта, а втыкать мы туда будем вот такую приблуду: Три конца будут надеваться на соответствующие штырьки коннекторов материнки. Можно, конечно, и без разъема сделать, но лично мне неприятно, когда из реобаса постоянно торчат длинные провода. Идем дальше: у молекса откусываем два лишних штырька (не перепутайте – от 5В если что и будет работать, то очень хреново :)). К двум оставшимся паяем провода питания с передней панели и общий минус от вентиляторных разъемов… …после чего приклеиваем молекс и полоску с разъемами к корпусу. Именно в такой последовательности – сначала паять, потом клеить, иначе паять неудобно будет. Ну и начинаем припаивать к разъемам провода – сначала плюсовые от регуляторов. Каждый подгоняем по длине и паяем к центральному штырьку соответствующего разъема. Одеваем на переменники красивые ручки и, с чувством выполненного долга, идем за пивом . P.S. Краткое руководство по эксплуатации: 1. «КРЕНочные» каналы: Подключить вентиляторы. Закрутить ручки в крайнее левое положение (min), после чего, с помощью сответствующего подстроечника, выставить для каждого вентилятора минимальное напряжение, на котором он будет устойчиво заводиться (определить методом тыка). После этого, с помощью основной ручки, можно будет регулировать обороты от этого порога и до максимальных. 2. Транзисторные каналы: Подключить вентиляторы. Переключить первый тумблер в нижнее положение и, вращая подстроечник под горящим светодиодом, настроить желаемые обороты для режима LOW (винды). Затем переключить тумблер в верхнее положение и аналогичным образом настроить обороты для режима HIGH (игрушки). Повторить обе операции со вторым тумблером. Юзать на здоровье :). Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации. Пока только один. Как выяснилось, в повседневной эксплуатации подстроечники приходится крутить достаточно часто, в то время как они на это конструктивно не расчитаны - быстро разбиваются шлицы под отвертку. Рекомендую использовать вместо них миниатюрные переменники: диаметр у них почти такой же, а надежность и удобство не сравнить. Только выбирайте с короткими стержнями – чтобы появившийся на "морде" второй ряд ручек не мешал крутить основные..... От себя хочу добавить что при первых сутках использования сабж показал себя отлично шум ПК снизился примерно в три раза при серфинге в интернете...... в играх надо накручивать на всю.....Продолжение следует по мере прихода в голову всякой ерунды.... Сообщение отредактировал worck - 2 октября 2012 23:16
--------------------
Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить. - Шекспир ICQ 2195457 Письмо Администратору! По вопросам железа ПК писать СЮДЫ!!! Моддинг на дриме Казантип-FM
|
|
|
|
|
|
#3 Lis | 2 декабря 2011 07:16
|
|
|
|
|
|
#4 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 2 декабря 2011 07:18
|
|
|
Пятизвездочный дример
Репутация: 15294
Группа: Модераторы
Сообщений: 1693
C нами с: 24.01.2009
Очки: 10569
|
Цитата: Lis Титанический труд МОЛОДЦА!!!!!!!! Во мне неделю боролись страх и желание сделать этот девайс..... Как видно победа последнего.....
--------------------
Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить. - Шекспир ICQ 2195457 Письмо Администратору! По вопросам железа ПК писать СЮДЫ!!! Моддинг на дриме Казантип-FM
|
|
|
|
|
|
#8 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 2 декабря 2011 11:30
|
|
|
Пятизвездочный дример
Репутация: 15294
Группа: Модераторы
Сообщений: 1693
C нами с: 24.01.2009
Очки: 10569
|
Цитата: ЛЁTЧИK поздравляю,твой замут удался,я думал как с усилком забросишь,смотри у тебя еще сверху компа сколько места,можно заидеить еще что ни буть Спасибо дружище!!! Усилок рабочий и ждет когда я куплю тембро-блок и сделаю переднюю панель.......... Vahe-91,Дружище я делал первый раз и поэтому запутался в коде.... сейчас редактировать ничего не хочу т.к. устал..... Цитата: знахарь порадовала надпись лайт на корпусе.... Это корпус Cooler Master Elite............ Отсюда и надпись ......
--------------------
Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить. - Шекспир ICQ 2195457 Письмо Администратору! По вопросам железа ПК писать СЮДЫ!!! Моддинг на дриме Казантип-FM
|
|
|
|
|
|
#9 Чико El terrible | 2 декабря 2011 12:27
|
|
|
Пятизвездочный дример
Репутация: 14682
Группа: SuperVIP
Сообщений: 1538
C нами с: 18.05.2009
Очки: 39
|
Цитата: worck Теперь я хочу представить на Ваше суждение несколько изменений в корпусе своего ПК... я высказал своё суждение и его ты стёр надо было восхищаться твоей работой но я считаю лучше купить корпус за 3000гр - вот самый лучший моддинг нет денег -заработай
|
|
|
|
|
|
#10 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 2 декабря 2011 12:56
|
|
|
Пятизвездочный дример
Репутация: 15294
Группа: Модераторы
Сообщений: 1693
C нами с: 24.01.2009
Очки: 10569
|
Дримучий дед, Земеля ты путаешь суждение с критикой.. Вот именно что я просил осудить работу а не высказывать что лучше купить!!! Где ты видишь что я бью на экономию средств? Я еще раз повторяю: Эта тема для тех кто хочет лицезреть в системном блоке девайсы созданные собственными руками...... или хотя-бы интересуется этим...... А если и занимается то пусть выложит свои работы- Я буду только рад!!! А не для тех кто хочет с экономить..... Цитата: Дримучий дед но я считаю лучше купить корпус за 3000гр Купить может каждый Не каждый может сделать!!! И еще: Хороший моддинг стоит дороже чем готовое изделие!!! Не веришь поищи в сети..... P/S/ На создание Реобаса я потратил один день и две ночи..... Сообщение отредактировал worck - 2 декабря 2011 13:44
--------------------
Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить. - Шекспир ICQ 2195457 Письмо Администратору! По вопросам железа ПК писать СЮДЫ!!! Моддинг на дриме Казантип-FM
|
|
|
|
|
|
#11 denvnd | 2 декабря 2011 14:12
|
|
|
Только зашел
Репутация: --
Группа: Гости
Сообщений: 0
C нами с: --
Очки:
|
Цитата: Дримучий дед лучше купить корпус за 3000гр - вот самый лучший моддинг это не моддинг... моддинг - то что сделано СВОИМИ руками и нет лучшего ощущения чем радость от достигнутого результата. worck достиг ожидаемого результата... уважуха! пусть не все гладко (с пайкой немного сплоховал), но и в космос не сразу полетели. worck, а как разметку под отверстия делал? на глаз или трафаретом? ИМХО, зря шины протягивал через уши подстроечников, лучше просто сверху на уши напаивать. если возникнет заменить не крайний подстроечник, то, либо "кусать" провод, либо выпаивать все по очереди. Кстати, у светодиода катод (минус) и анод (плюс) можно определить и без аккумулятора. внутри диода видно один большой контакт и один маленький в виде штырька. Тот что большой - минус, соответственно, маленький - плюс. если сетодиоды "нулевые", т.е. ноги ее не обкусаны, то та нога что длиннее - плюс. Цитата: worck Купить может каждый Не каждый может сделать!!! это точно.... когда мне было лет 13-14 мы с братом собирали светомузыку, т.к. купить ее было просто негде (жили в маленьком военном гарнизоне). и динамики перематывали по той же причине. зато сколько от этого получали удовольствия.
|
|
|
|
|
|
#13 just arctic Есть еще похер в похеровницах. | 2 декабря 2011 17:10
|
|
|
|
|
|
#15 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 2 декабря 2011 19:13
|
|
|
Пятизвездочный дример
Репутация: 15294
Группа: Модераторы
Сообщений: 1693
C нами с: 24.01.2009
Очки: 10569
|
Дримучий дед, не обижайся! Я просто не правильно назвал тему а ты меня не так понял... Цитата: denvnd worck, а как разметку под отверстия делал? на глаз или трафаретом? Школьной линейкой и карандашом.... Цитата: denvnd ИМХО, зря шины протягивал через уши подстроечников, лучше просто сверху на уши напаивать. если возникнет заменить не крайний подстроечник, то, либо "кусать" провод, либо выпаивать все по очереди.Кстати, у светодиода катод (минус) и анод (плюс) можно определить и без аккумулятора. внутри диода видно один большой контакт и один маленький в виде штырька. Тот что большой - минус, соответственно, маленький - плюс.если сетодиоды "нулевые", т.е. ноги ее не обкусаны, то та нога что длиннее - плюс. Шины я все пустил в накладку.... протянул только по выключателям и все... Единственно что плохо менять так это подстроечные резисторы (Синие квадратики) они вклеены в заглушку.... Спасибо за подсказку по светодиодам... я просто никогда не старался запомнить где какой вывод..... Цитата: Oberon64 От созданного своими руками девайса удовдетаорения на порядок больше чем от купленного. Именно это я имел ввиду объясняя Дримучий дед(у) Свою точку зрения.... Еще раз прошу прощения если обидел удалением предыдущего поста!!! Цитата: Oberon64 А про транзисторы совдеповские - это ты зря, на бракованный фирменный нарваться тоже не проблема, я в годы работы в телеателье, прежде чем ставить деталь, обязательно ее прозванивал (имеются ввиду сопроты, емкостя, диоды и транзисторы) и таким образом обходил возможные проблемы.Если не секрет какой усилок собираешь, на чем? Протранзисторы я запамятовал упомянуть что при настройке девайса кулер на положение ВЫКЛ. не реагировал и продолжал работать на обоих транзисторных каналах.... Я заменил их на IRF630A (Подбирал методом тыка по сопротивлению...) Усилок собирал на ТДА-2004.... но не подобрал темброблок... а потом забрал "Амфитон" и надобность пока отпала..... Цитата: just arctic молоток! всё таки добыл кренки.... Спасибо Вам за предыдущую консультацию.... Цитата: Oberon64 а что - с КРЕН_ками проблемы? Нет я писал что взял аналоги LM317, Изза того что небыло времени искать кренки.....
--------------------
Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить. - Шекспир ICQ 2195457 Письмо Администратору! По вопросам железа ПК писать СЮДЫ!!! Моддинг на дриме Казантип-FM
|
|
|
|
|
|
#19 worck Мы привязаны не к сайту, а к людям ради которых сюда заходим | 2 декабря 2011 19:35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять ответы в данном форуме. |
|
|
|
Сейчас: 2 декабря 2024 01:51 |
|
|
|
|
Windows 10 Optima Pro 22H2 19045.5011 x64
Оптимальные настройки скорости и производительности, делают эту сборку незаменимым помощником…
Скачать >> |
|
Windows 11 24H2 Enterprise LTSC 26100.1742 Stable
Сборка на основе оригинального образа Windows 11 24H2 LTSC, удалены приложения и процессы…
Скачать >> |
|
|
|
|
|