На этот раз в качестве подопытного кролика мне попалась флешка на 8гб. без корпуса......

И покопавшись у себя в хламе обнаружил старую зажигалку без газа....


ну и мне понадобилось еще:
1)Резистор постоянный 470Ом. (Оставшийся от сборки реобаса)
2)Светодиод диаметром 5мм. (Я взял мигающий сине-красным)
3)Пистолет с термо-клеем.
4)Паяльник
5)Дрель и сверло 5мм. диаметр.
6)Цапон-Лак (Также оставшийся от реобаса...)

Зажигалку разрезаем так чтоб одна часть служила корпусом а вторая колпачком.....
В корпусе со стороны клапана я просверлил отверстие под светодиод,
и удалил внутри корпуса все лишние выступающие элементы, Так чтоб оставить внешний вид зажигалки.....
Теперь припаиваем светодиод на флешку....

Внимательно осматриваем на предмет короткого замыкания и если убеждены что такового нет то проверяем и после покрываем все лаком....
Далее вставляем флеш в её новый корпус и заливаем термо-клеем, ждем когда остынет снимаем лезвием лишнее и обматываем штекер флешки скотчем (Про скотч я запамятовал... ) Наносим термо-клей и вставляем в предполагаемый колпачек....
Должно получиться так как на фотке ниже......

P.S. Светодиод я спилил надфилем чтоб флешка могла стоять вертикально.....
Ну и сам девайс......

И так друзья-товарищи... продолжаю свои эксперименты...
В теме Помогите Подобрать Блок Питания =)
я поднял вопрос о объединении двух блоков питания из-за нехватки мощности одного....
в ходе обсуждения был собран который позволял объеденить два БП не разбирая сами БП....
Но такой вариант не устраивал по нескольким причинам....

Первая и основная причина это отсутствие контроля синхронного выключения БП в случае сбоя одного из БП ...
Вторая расположение БП.... на фото видно ...
Выглядит просто ужасно.....

Но выход был найден с помощью наших уважаемых дримеров....
А именно пользователь _RED_, (За что ему отдельная благодарность!!! ) предоставил схему так называемого перекрестного контроля.... Пост с схемой!

Только я в место питания шим пустил в разрыв провод PC-ON (Зеленый)
Что в принципе тоже самое....
В последствии была собрана
которая поместилась в одном из БП....
можно взять два тестера и замерять напряжение на обоих БП....
Но думаю это лишнее... в этой конфигурации компьютер работает стабильно уже почти два месяца и сбоев не было....

Но опять встал вопрос КУДА всунуть второй БП...
Осмотрев свой многострадальный корпус все-таки решил его полностью не гробить а увеличить....

А именно: взял подходящий по шрине и глубине корпус формата АТХ и срезал верхнюю часть с посадочным местом БП и срезал дно....
В автомастерской эти части мне сварили вместе и получился микро-корпус... выстой в 140мм.. в верхней части было вырезано прямоугольное окно и в своем корпусе в дне так-же по размеру вырезано окно... Затем к дну основного корпуса был добавлен микро-корпус...
И в итоге получился

Продолжение следует..............

Что такое реобас... (Клик!)
Статью я приведу готовую со своими исправлениями (Благо на сайте где я её нашёл запрета на это нет!) Фото мои увеличенные а автора статьи уменьшенные.....
Ну поехали..

Собственно, сабж. Посвящается тем, у кого в корпусе живет много громких вентиляторов и у кого есть желание их утихомирить. Девайс будет шестиканальный, на смешанной схеме – четыре канала на КРЕНках и еще два – на транзисторах. Зачем? Да просто так, для разнообразия :). А заодно – чтобы продемонстрировать сразу два принципа, по каждому из которых можно сделать полноценный рео\фэнбас. «Креночные» каналы будут иметь аналоговую регулировку с настраиваемым ограничителем минимального напряжения транзисторные же – управляться переключателями по схеме HIGH\OFF\LOW. Положения HIGH и LOW можно будет настраивать как угодно. Ну и в дополнение к списку фич, добавлю переключатель тахометров, который позволит повесить на каждое гнездо на материнке по два вентилятора и мониторить обороты обоих. По очереди, разумеется :).

Ручки пришлось поставить тоже другие по причине немного больших выключателей....






После утверждения окончательного дизайна, вооружаемся линейкой с карандашом и аккуратно размечаем отверстия.[При «расселении» переменников размечайте дырки так, чтобы после установки между их корпусами и нижней внутренней кромкой заглушки остался миллиметровый зазор. О том, что будет, если вы его не оставите – читайте ближе к концу гайда].


Чтобы просверлить ровно такое количество дырок, по-хорошему нужен сверлильный станок или хотя бы выполняющая аналогичные функции стойка, в которую зажимается дрель. Сверла лучше всего использовать по дереву – острый шип на кончике сильно помогает целиться.

Со скальпеля было срезано дремелем все лишнее, ширина оставшегося куска лезвия – ровно 2мм, что соответствует ширине светодиода. Этот же инструмент использовался потом для вырубания больших окон под выключатели. В общем-то, если вам лениво этим всем заниматься, можете просто заменить плоские диоды на круглые 3мм, а выключатели – на тумблера и обойтись таким образом одной дрелью.

За неимением дремеля я использовал кухонный нож нагретый на газу......


Я покрасил в серый.... Грабли два в том что не оклеил предварительно малярным скотчем и поцарапал краску......

Сначала вклеиваем подстроечники: две пары над тумблерами – по 10К, остальные – по 4.7К и откусываем у них лишние ноги [остальные старайтесь лишний раз туда-сюда не гнуть – имеют неприятное свойство отламываться] как показано на фотографии ниже (все вклеены средней ногой вверх, соответственно, под нож идет левая\правая боковая). То же самое проделываем с переменниками и прикручиваем их на места [крайний правый в процессе случайно раздавил плоскогубцами – пришлось ставить другой из старых запасов]. Затем вклеиваем плоские светодиоды, предварительно подпаяв к минусовым ногам резисторы по 470 Ом. К минусовым – из компоновочных соображений. Ну и тумблеры (трехпозиционные) напоследок.

Так как я не нашел импортные переменники то пришлось брать отечественные поэтому мой сабж и отличается способом монтажа....

И – паяльник в руки. Для упрощения схемы имеет смысл объединить друг с другом плюсовые и минусовые контакты всего, чего только можно и в качестве первого шага мы обеспечим землей плоские светодиоды, подпаяв их катоды к тем ногам подстроечников, которые будут напрямую соединяться с массой.
А теперь берем эти ноги подстроечников и спаиваем их друг с другом – это будет общий минус, от которого потом пойдет провод на молекс.

Теперь тянем общий плюс. Для этого стягиваем с куска провода изоляцию и продеваем его сквозь верхние ушки всех выключателей и средние контакты тумблеров. Припаиваем в ключевых местах.
Покрываем изолирующим лаком (есть везде, где продают паяльные принадлежности) все проводящие поверхности, кроме свободных ног переменников и нижних контактов выключателей – туда потом будем напаивать КРЕНки.
(1) И переходим к транзисторным каналам Отличие того, что мы сейчас будем делать от регулятора, – здесь их два.
(1.3)Тумблер позволяет выбирать, через какое из них пойдет ток на регулировочную ногу транзистора, таким образом давая нам две разных скорости вентилятора.
(1.1- 1.2) Каждую из которых можно настроить как угодно......
Начнем со светодиодов индикации:
Вклеиваем над каждым тумблером пару красный+зеленый, все минусы объединяем в одну шину [по закону подлости свободный конец не дотягивается до спаянных ранее в такую же шину ног подстроечников – пришлось пустить отдельным проводом], к плюсам присобачиваем по резистору на 470 Ом и паяем их (плюсы) к соответствующим контактам тумблеров. Чтобы при одном положении загорался зеленый, при другом – красный (когда какой – выбирайте сами).
Заодно спаиваем вместе средние ноги у двух пар подстроечников – на эту спайку впоследствии будет повешена регулировочная нога транзистора.





У подстроечников «второй скорости» эти ноги удиняем, ибо иначе не дотянутся…

С проводкой все, теперь напаиваем КРЕНки.
В моем случае В моём случае LM317A Как я уже сказал, входную ногу к нижнему контакту выключателя, регулировочную – к свободной ноге переменника. Выходную – отогнуть, укоротить и припаять к ней провод, который пойдет к вентилятору (длина провода = 1.5 длины корпуса реобаса + небольшой запас).

Идем дальше. Отыскиваем сиротливо торчащие концы плюсовой и минусовой шин и напаиваем на них провода питания, которые пойдут на молекс. Лака на эти спайки не жалеть – если коротнет, будет бо-бо :).
[Обратите внимание на тонкий проводок, подходящий к земляному концу – это тот самый недотянувшийся минус «транзисторных» светодиодов, который я пустил отдельно.] – напаиваем на КРЕНки вторую половинку резистивного делителя – постоянные 2.2 КОм резисторы.

За резисторами идут радиаторы – желательно, через термопасту[у меня их пока нет в нужном количестве, поэтому на следующих фотках их не будет].

(3-3.1) И, наконец, двухпозиционные тумблера переключателя тахометров – припаиваем к ним провода…
И прикручиваем на места, желательно так, чтобы ручки перещелкивались в горизонтальной плоскости – такой ваиант более интуитивно понятен.
Т.е. подключаем к разъемам два вентилятора, свободный конец втыкаем в мать и перещелкиванием тумблера выбираем, обороты которого из них нам будет показывать МВМ (или что у вас на компе стоит). Три тумблера – шесть вентиляторов.




Не надо мне говорить, что на залмановский MFC1 похож – сам знаю :). Собственно, именно на этот образчик корейского девайсостроения я и ориентировался, скопировав удачную, по моему мнению, компоновку - вот только по части фич у корейцев получился небольшой, но обидный недобор. Который, как видите, я и взялся исправить :). Ладно, хватит трепаться – впереди слесарная часть. Сейчас заглушку надо будет приклеить к железному корпусу. Стыковаться они должны так, как показано на двух нижеследующих фотках:



И снова беремся за паяльник. Точнее, пока за клей: берем входные вентиляторные разъемы (6 штук) и наклеиваем на полоску пластмассы – так с ними удобнее будет работать. Клейте с небольшим интервалом, иначе ответные части разъемов не налезут.
Сразу же организуем общий минус – так же, как и на основной схеме. Поскольку провод оголенный, а рядом плюсовые контакты, его имеет смысл покрыть лаком.

Откладываем пока полученную детальку в сторону и начинаем работу с проводкой. Для начала отделяем от общей кучи три провода, идущие от центральных контактов тахометрических (двухпозиционных) тумблеров. Задача дотянуть их до дальнего (от будущего молекса) края корпуса, где будет разъем – можете сделать как я, пустив их шлейфом по «полу» и зафиксировав в таком виде суперклеем…
… или просто прилепить скотчем – лишь бы не болтались. Концы обрезаем по месту и припаиваем к ним еще один вентиляторный разъем.
Вентилятор мы туда втыкать не будем – просто в этом разъеме удачно оказалось три контакта, а втыкать мы туда будем вот такую приблуду:

Три конца будут надеваться на соответствующие штырьки коннекторов материнки. Можно, конечно, и без разъема сделать, но лично мне неприятно, когда из реобаса постоянно торчат длинные провода. Идем дальше: у молекса откусываем два лишних штырька (не перепутайте – от 5В если что и будет работать, то очень хреново :)). К двум оставшимся паяем провода питания с передней панели и общий минус от вентиляторных разъемов…
…после чего приклеиваем молекс и полоску с разъемами к корпусу. Именно в такой последовательности – сначала паять, потом клеить, иначе паять неудобно будет. Ну и начинаем припаивать к разъемам провода – сначала плюсовые от регуляторов. Каждый подгоняем по длине и паяем к центральному штырьку соответствующего разъема.

Одеваем на переменники красивые ручки и, с чувством выполненного долга, идем за пивом .



P.S. Краткое руководство по эксплуатации:



1. «КРЕНочные» каналы:

Подключить вентиляторы. Закрутить ручки в крайнее левое положение (min), после чего, с помощью сответствующего подстроечника, выставить для каждого вентилятора минимальное напряжение, на котором он будет устойчиво заводиться (определить методом тыка). После этого, с помощью основной ручки, можно будет регулировать обороты от этого порога и до максимальных.



2. Транзисторные каналы:

Подключить вентиляторы. Переключить первый тумблер в нижнее положение и, вращая подстроечник под горящим светодиодом, настроить желаемые обороты для режима LOW (винды). Затем переключить тумблер в верхнее положение и аналогичным образом настроить обороты для режима HIGH (игрушки). Повторить обе операции со вторым тумблером.



Юзать на здоровье :).

Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации.

Пока только один. Как выяснилось, в повседневной эксплуатации подстроечники

приходится крутить достаточно часто, в то время как они на это конструктивно

не расчитаны - быстро разбиваются шлицы под отвертку. Рекомендую использовать вместо них миниатюрные переменники: диаметр у них почти такой же, а надежность и удобство не сравнить. Только выбирайте с короткими стержнями – чтобы появившийся на "морде" второй ряд ручек не мешал крутить основные.....

От себя хочу добавить что при первых сутках использования сабж показал себя отлично шум ПК снизился примерно в три раза при серфинге в интернете...... в играх надо накручивать на всю.....